El compresor que ha puesto oladola parece un AS-186 (https://www.amazon.es/Compresor-aer%C3%B3grafo-Fengda-regulador-autom%C3%A1tica/dp/B019CKXBOU), el otro no se ve tan robusto.

El calderín es para que salga el flujo de aire continuo, sin toroncillos que es lo que puede pasar con uno sin él. También alarga la vida. Si vas a iluminar/sombrear etc con el aero sí merece la pena que tenga calderín. Si solo es para imprimar y dar capas base en general no tanto. Tenedlo en cuenta a la hora de comprarlo porque hay bastate diferencia de precio. Y si te da igual el precio, con calderín.

Y quien no lo sepa, cuando el compresor llena el tanque de aire es bastante ruidoso. Otra cosa a tener en cuenta si pintas de noche o lo que sea.
Y los aerógrafos esos son los los chinos/universales. Los buenos para practicar y romperlos XD. Las dos cosas a las que ponerle más atención y cuidado para aprender a no romperlos: La boquilla es de rosca, así que cuando vayáis a montarla después de limpiarlo no la apretéis fuerte (trae una llavecilla para esto) porque es nada se rompe y se queda ahí atascado. Y la punta de la aguja, ésta es muy fina y cualquier golpe, o incluso al montarlo, se te puede doblar. A veces se puede enderezar pero la mayoría de las veces tendrás que comprar una. Y cuando metais la aguja en el aero hacerlo con cuidado, sin apretar al llegar al final porque puede dar de sí la apertura de la boquilla y eso ya no tiene arreglo. Bueno sí, comprarle el recambio en aliexpress, por ejemplo. Y lo último, que recuerde al menos, es no limpiarlo con acetona o alcohol isopropílico puro porque estropea las juntas de goma. Se puede usar alguna vez... en momentos muy puntuales, pero no por lo general. Es mejor usar limpiador de aerógrafo o fabricarte el tuyo propio. Creo que era un aparte de agua destilada, otra de alcohol isopropílico y otra de limpiacristales normal (sin amoniaco, que sea transparente o azul eso da igual). Yo este casero lo uso para limpiarlo entre trabajos de pintura o si solo he estado velando y dando tonos y limpia aerógrafos de la marca vallejo para limpiezas a fondo.

Algún enlace de esos chinos para hacernos una idea los no-iniciados ?

Gracias !

Un aerógrafo chino o universal (es lo mismo, en unos sitios lo llaman de una y otra manera) sería como el de chavez que te puso el compañero el enlace. Los suele, o solía haber, por unos 20e más o menos en tiendas como aliexpress.
El compresor iría aparte. Para imprimar o capas base "en bruto" da igual que sea hasta uno pequeño de pastelería. Pero si quieres, o tienes intención más adelante, de usarlo para hacer más cosas, sí sería entonces recomendable comprar uno bueno. El AS-186, o similar, suele ser la estrella en calidad precio. Yo lo tengo desde hace seis o siete años y empecé con aerógrafos chinos, ahora los uso mejores. Evolution e Infinnity; el compresor sirve para todos.
Y como dicen, la diferencia de un aero chino a un evolution es enorme, pero como dije, también es enorme la diferencia de precios de sus recambios (3 o 4e vs. 40e). Hay tiendas, o había, que al comprar el compresor te incluían por 10e más o así uno aero de estos para practicar. Ya no sé si lo seguirán haciendo.
La pintura no tiene por qué ser específica de aerógrafo, pero es más fácil de usar y los colores están un poco más saturados (el aerógrafo blanquea un pelín pero no suele ser problema salvo que seas un poco quisquilloso), estas pinturas te aligeran la vida a la hora de pintar pero también la cartera; tiene sus pros y contras, como todo. Si vas a diluir pintura normal lo suyo es que uses diluyente de aerógrafo (o para ahorrar, como hacemos muchos, una parte de agua destilada[esto es especialmente importante si donde vives el agua del grifo sale con mucha cal, si no es así no pasa nada] y otra de diluyente de aerógrafo). Si no la diluyes bien te atasca el aero y toca limpiarlo (lo más coñazo con diferenia de un aerógrafo). Los colores muy claros, como mucho blanco, tienden más a atascar el aero porque el pigmento es más grueso. Yo por ejemplo empecé pintando con los colores que uso normalmente y poco a poco añadía colores de aero que me parecían interesantes, empezando por los blancos y claros. Y colores saturados después, que también dan mucho juego para usarlos a pincel. A mi me gustan mucho cuando quiero hacer un filtro. Por ejemplo, pintas a pincel un color, vas subiendo iluminación, y si te ha quedado un poco pastel, le das una veladura con estas pinturas de aero saturadas y recuperas color manteniendo el trabajo hecho casi por completo. Como una tinta, vamos, pero sin satinar tan bestia como éstas.

Si todavía no sabes "no romperlo", comprate otro chino/universal. No es lo mismo romper una aguja o una boquilla de ese aerógrafo que te puedes comprar los recambios por tres o cuatro euros en aliexpress que un recambio de un evolution o similar que son unos 40e.
Normalmente todos empezamos con el chino/universal para aprender a usarlos, porque como ves, es muy fácil romperlos. Yo me cargué como tres boquillas del aerógrafo barato antes de pasar a uno buenecillo.
Luego si quieres uno más robusto para capas bases y luces, el neo iwata ronda los 100e. La ventaja es que los iwata son más robustos. Éste no lo recuerdo bien, pero los iwata de más gama no tienen juntas de goma con lo que se pueden limpiar con acetona y similar que limpia mejor (pero los gases que desprende son muy, muy tóxica y hay que ponerse mascarilla para limpiar con eso). Tendrías que comprobar si tiene juntas de goma o no. Un inconveniente es que la boquilla es como la de los universales, de rosca. Los de Harder & Steenbeck (tipo evolution, infinity...) es boquilla flotante.

Muy cierto, el post necesita un reciclaje jeje. El canal de Angel Giraldez es muy bueno, y lo mejor, gratis. Raro que no haya caído en la tentación de los patreons. Y también está el de su amigo/socio José Davinci:
https://www.youtube.com/channel/UCh8SRCa_Cpf4XL99xGSKabA

Gracias por compartir!

Cita de: SonicEd en 21 de Agosto de 2021, 10:56:40

Cyan es el azul primario en TEORÍA y en TINTAS, pero no en pintura (ni de modelismo ni de bellas artes). Necesitas un azul primario. Yo como azul primario uso el azul mediterráneo de scale75, úsalo de referencia para buscar un equivalente de azul en Vallejo, pero por lo teneral los azules de Vallejo satinan que da gusto... El amarillo mate y el rojo mate sí los puedes usar como colores primarios, pero para el azul yo te recomendaría scale75 o citadel, será un euro más caro, pero merecerá la pena.
El azul cielo es azul desaturado con blanco, o sea, celeste, que nada tiene que ver con el cyan.
Espero haberte ayudado. Un saludo!

¿Cúal sería el "azul primario" de Citadel?

Teclis sería la que más se le parece.

Cyan es el azul primario en TEORÍA y en TINTAS, pero no en pintura (ni de modelismo ni de bellas artes). Necesitas un azul primario. Yo como azul primario uso el azul mediterráneo de scale75, úsalo de referencia para buscar un equivalente de azul en Vallejo, pero por lo teneral los azules de Vallejo satinan que da gusto... El amarillo mate y el rojo mate sí los puedes usar como colores primarios, pero para el azul yo te recomendaría scale75 o citadel, será un euro más caro, pero merecerá la pena.
El azul cielo es azul desaturado con blanco, o sea, celeste, que nada tiene que ver con el cyan.
Espero haberte ayudado. Un saludo!

Estaba mirando en la web de una tienda que hay en Zaragoza, y he visto este pack, ¿como lo veis para empezar?.

https://www.milbby.com/products/set-3-pinceles-modelismo-vallejo

Son sintéticos, así que no son gran cosa. Da igual la marca que uses que van a ser muy parecidos (exceptuando marcas de la pava y tipo chinos y cosas así). Si nunca has pintado pues píllatelos. Los primeros los destrozaras, así que mejor que sean baratos XD. Pero hay páginas y tiendas que te venden por 3 ó 4e de marta roja o similar, así que con la poca diferencia de precio yo apostaría más por estos últimos que los sintéticos. El número lo que te dije antes. Cada marca tiene su numeración. Por ejemplo tengo algunos de los chinos para usar y tirar (cuando mezclas agua con cola para cosillas de terreno por ejemplo) y pone que son un 6. Es más pequeño que uno del 2 de Winsor&Newton. O los de marta roja de rembrant, el 2 es el 1 de winsor... No te fijes tanto en eso si no más bien en el tamaño y la punta. Que tenga buena punta sobretodo, y si tiene cuerpo, mejor. Puede ser que el pincel reuna las dos cosas perfectamente. De hecho es lo más recomentable. Y también preguntabas si solo redondos. Bueno, con esos tienes de sobra. Si compras alguno más grande plano o de lengua de gato por ejemplo, te servirá para minis más grandes a las que quieras darle pasadas más rapidas y uniformes. Pero realmente no es necesario. Y jamás uses un pincel nuevo o bueno para pincel seco; lo asesinas!

Muy interesante este hilo, aprovecho para preguntar que os parecen estos que veo que tienen mejor precio que el resto de Kolinsky que he podido mirar:

https://www.amazon.es/Profesional-Kolinsky-gestaltung-Sugerente-Situaci%C3%B3n/dp/B01FCIK3D8/ref=sr_1_28_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pinceles%2Bminiaturas%2Bkolinsky&qid=1605637775&sr=8-28-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFOVUhSWTlLWERHQ1QmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyMjkyNTUzNjdETU9XNVo0NERZJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NDY2MzExSlcyWkJRQzBNRVcwJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1

Aunque pone Kolinsky, luego pone que en realidad son de marta roja. Son muy parecidos pero no son lo mismo. Yo la marta roja la recomiendo también, es más económica y si eres pintor de minis de juegos no vas a notar mucha diferencia la verdad. Lo que no me gustan de estos pinceles es que no tienen apenas cuerpo. Me explico, la punta se ve muy fina, sí, pero tienen como pocos pelos. Cuando se ven "gorditos" por el centro se dice que tienen cuerpo. Esto hace que retengas bastante mejor la humedad y dure más la pintura en el pincel, así como para dar pinceldas más homogéneas al aceptar mayor carga de pintura. Yo personalmente así de finos no los compraría.

Si nunca has pintado antes no compres Winsor&Newton ni similares. Sí, son de los mejores, pero si estás dando las primeras pinceladas no vas a notar esa calidad y los vas a reventar en poco. Son más caros no porque duren más, sino porque tanto por el pelo de marta, recolectado en su époco, como con la máquina con la que enrollan el pelo en la virola. Lo que hacen es que tengan muy buena punta, que se gasta como es normal en un tiempo igual más o menos a todos, y su absorción de humedad es más alta. Los sintéticos son bastante peoes, sí, pero para dar capas base de primeras y te duren mejor los que compres para detallar y demás. Buenos sin subirte a la parra busca de marta roja. Son más baratos que los de kolinsky y una calidad bastante más alta. Lo más importante es das bien las pinceladas, sin ser bestia, y limpiarlos bien después de cada uso. Hay jabones para artistas, pero si solo vas a pintar para jugar y no vas a comprar pinceles buenos cada mes, el jabón de lagarto o marsella, vamos el más natural, es lo mejor para limpiarlos. Coge un trozo de esponja, lo metes en un blister o algo así pequeño y lo humedeces bastante. Luego mojas el pincel, lo pasas por el jabón hasta que haga espuma y lo limpias con la esponja húmeda. Lo haces un par de veces y al final, importante, secarlo bien con una servilleta para quitar la humedad y darle forma a la punta. Luego lo guardas boca abajo si puedes (los pinceles buenos y medio buenos ya tienen un capuchón que te permite guardarlos bocaabajo. Esto es para quela húmedad no se quede en la parte de la madera que hay dentro de la virola y se hinche el mancho deformando el pelo del pincel. Y un último trujillo, al final puedes ponerles un poco de ¡gomina! Así mantendrán un poco mejor la punta más tiempo.
La punta es muy importante, así que los pinceles que tengas con una buena punta no los malgastes dando capas base ni trabajos de pintura así duretes. Otra cosa importante para alargar la vida del pincel, cuando cojas pintura con éste procura que la pintura no llene todo el pelo, que no entre en la virola (parte metálica), por lo que te comentaba antes de que eso hace que se deforme el pincel luego. COge pintura hasta la mitad más o menos.
Los tamaños, es un poco igual, fíjate en la punta, eso es lo importante. Un 000 va a ser muy fino, sí, pero tendrá tan poco pelo que le costará mucho mantener la humedad y se secará la pintura rápido en el pincel. Esta jodienda se nota mucho cuando coges la pintura para pintar un ojo minúsculo con mucha precisión, manteniendo el pulso, aguantando la respiración, y cuando al final consigues meter el pincel, no pinta XD. Un 0 como mucho está bien. Pero con un 1 ó/y 2 va que vuela. Esto de los números varía mucho de una marca a otra. Yo te lo digo refiriendome a los Winsor&newton que son los que más uso. Pero porque pinto bastante de exposición, si solo pintara minis no usaría tanto éstos. Marta roja, pelo de cabello... esos será suficiente.
Espero que te sirva, un saludo! 

Yo pinto constantemente sobre minis ya barnizadas y no pasa nada, tranquilo.

Cita de: SonicEd en 09 de Junio de 2020, 11:40:44

En vallejo model air tienes botes pequeños de 17ml de imprimación con varios colores. Se pueden aplicar perfectament a pincel, siempre y cuando des varias capas finas y no "empegotes" por cubrir rápido, ya que taparía detalles y satinaría un huevo. Te puedes ayudar de un secador, pero con cuidado, si le das mucha calor se puede doblar el plástico/pvc o lo que sea el materíal de esas minis.

Yo siempre he imprimado con spray. He probado a imprimar a pincel con Surface primer de vallejo y el resultado ha sido horrible. ¿Con qué la diluyes? Yo lo he hecho con agua .

Yo lo imprimo con el aero, le pongo un poco de agua y unas pocas gotas de thinner y va bastante bien.

Meter alcohol en el microhondas, aparte de una temeridad (no lo digo por el que lo propone si no por el que se le ocurrió la gran idea y difundirla...) es muy peligoso, tanto por motivos de incendio como aún peor por el motivo de los vapores de alcohol que vas a respirar y son muy, MUY perjudiciales para los pulmones. Y la acetona más de lo mismo, aún sin calentar, con acetona hay que ponerse mascarilla. Y hay plásticos y resinas que la acetona se las va a comer, así que eso es un riesgo por tu parte.
Con meter la mini en un vaso con alcohol toda la noche y cepillar al dia siguiente será suficiente. En caso de que la imprimación haya sido muy bestia, repites el proceso, pero dejandolo en alcohol una hora o así simplemente, y será suficiente.

La imprimación no debes saltártela porque no es una capa de pintura más, es una pintura con base de poliuretano (hablanco en plata es como plásticoso y elástico; eso lo notas más cuando se quedan pegotes en el bote) que lo que hace es que la pintura agarre bien al plástico y 1. no se desprendan las capas de pintura fácilmente y 2. hace que al aplicar la pintura sobre la mini ésta agarre mejor; no resbale ni patine...
En spray es más fácil, rápido y homogeneo, pero hay que tener cuidado: el bote lo tienes que agitar MUCHO, al menos un par de minutos. No lo hagas con mucha calor ni lloviendo, porque te saldrán grumos. Y si lo haces dentro de casa tiene que ser una habitación ventilada y a ser posible mascarilla, ya que es bastante malo para los pulmones.
Si lo quieres imprimar a pincel, por dinero, porque no vas a pintar tantas... lo que sea, hay botes pequeños. El de citadel, que cuesta como 3.50, y lo más seguro que se te termine secando con esos pedazo de botes que hacen que la pintura se seque... o Vallejo, que te puedes pillar uno desde 2e. Hay otras marcas como ammo, scale75... yo te recomiendo si es a pincel o aero usar Vallejo y si es Srapy, Citadel.

Añado lo último que he pintado para juego de mesa.

Añado lo último que he pintado para un chico de aquí. Minis para el juego Estudio en Esmeralda, y un Lovecraft para Cthulhu Wars (creo que era).